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Cualquier cocinero de envergadura se sentiría feliz por el hecho de trabajar en un restaurante como éste. En pleno centro de Madrid, dentro de un hotel de vanguardia en el que diseño y tecnología punta armonizan con piezas budistas, esculturas faraónicas y tallas ceremoniales de Papúa Nueva Guinea, se sitúa el nuevo Europa Dëcó con acceso directo desde la calle. Todo un alarde fruto de las inquietudes de Jordi Clos, propietario de la cadena Derby y fundador del Museo Egipcio de Barcelona. Para el director del hotel, Félix García, y su equipo, desde Francisco Patón, director operativo, hasta Joaquín de Felipe, conocido cocinero, el traslado ha resultado sencillo. Les ha bastado desplazarse desde el cercano hotel Villarreal, de la misma cadena, para enfrascarse en su rutilante destino, un inmueble apabullante condicionado por la sorpresa. El comedor aúna buen gusto y derroche de medios, incluidas una iluminación digitalizada, paredes de piedra dorada de Brasil, losetas negras de Zimbabue, butacones firmados por Carlos Jané y mesas de ébano donde apenas caben 45 comensales.
La cocina de De Felipe se acopla bien al nuevo escenario. Casi todas sus recetas, que a lo sumo conjugan tres elementos, parecen recrearse en un intencionado minimalismo. Con un ingrediente principal, un apunte de salsa y alguna guarnición, compone platos reconfortantes que, sólo desde un punto de vista técnico, a veces no dan la talla. Ni las deliciosas virutas de foie-gras al vino Pedro Ximénez merecen nada más, ni el tartar de ventresca de atún con caviar iraní ganarían con más aditamentos. En la misma línea de sencillez está el consomé de gambas con bogavante. La jugada la repite con el esturión sobre crema, espárragos blancos y virutas de espárragos verdes, y en el secreto de cerdo ibérico a la plancha, al que acompaña un poderoso arroz de setas. Desilusiona la pechuga de becada, falta de carácter.
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