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Lo difícil es llegar sin perderse y localizar esta finca entre el laberinto de carreteras que la rodean. Un lugar medio escondido en la Cataluña profunda donde la familia Rovira -el propio Oriol, su esposa y hermanos- realiza uno de los ejercicios de naturalismo más meritorios de Europa. Els Casals no es otra cosa que un hotelito rural con restaurante anexo, rodeado de huertas artesanas donde las hortalizas se cultivan con técnicas afines a la agricultura ecológica y biodinámica. Y como complemento, instalaciones muy cuidadas en las que se crían cerdos, gallinas y pulardas.
Despensa de lujo que se acomoda al ritmo de las estaciones e irrumpe en los fogones de esta casa para convertir a su patrón en una suerte de cocinero payés en versión moderna. No es extraño que sus especialidades, radicalmente simples, tengan como principal objetivo respetar el sabor de las materias primas.
¿En qué categoría cabe clasificar un huevo abuñuelado, frito a los pocos minutos de la puesta, que se presenta con patatas y butifarra de perol de la casa? ¿Qué valoración gastronómica ha de darse a una rodaja de pan con tomate en compañía de la mejor sobrasada y un trocito de panal chorreando miel? ¿Alta cocina rural? ¿Fundamentalismo culinario?
El contenido de la carta, muy sencillo, que exalta ciclos y temporadas, puede modificarse por horas. Basta con que lleguen unos hongos boletus para que Rovira monte un carpaccio sin nada, con sal Maldon y unas gotas de vinagre. Por supuesto, los tomates no pasan por cámara. De la mata, a los platos, como sucede con la ensalada de tomacons diminutos con crema de almendras tiernas, sardinas marinadas y ajo.
A partir de las trufas negras que se recolectan en el entorno se preparan algunos de los platos de más peso. Como el delicadísimo canelón de piel de leche, que se rellena de trufa de verano (Tuber estivium). Algo parecido al caldo de gallina con verduritas, que se ilustra con juliana de trufas. El menú concluye con un perfumado cordero lechal a la brasa en compañía de manzanas, piñones y pasas.
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